Два карбюратора: процесс установки — My site

Два карбюратора: процесс установки

Два карбюратора: процесс установки

Мой блог на Drive2:

Два карбюратора: процесс установки

Для произведения монтажных работ потребуется:

  • гаечные ключи размером от 8 до 14;
  • отвертки с плоским и крестовым жалом;
  • плоскогубцы;
  • дрель, но можно воспользоваться и шуруповертом;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • тиски;
  • шарошка по металлу;
  • планка вакуумметров.

Из комплектующих потребуется:

  • 2 карбюратора подходящей модели. Желательно использовать новые, так как старые неспособны дать одинаковую смесь. Чем более идентичный состав будет подаваться в цилиндры, тем больший прирост мощности появится у мотора. Старые карбюраторы можно использовать только на этапе экспериментов;
  • При монтаже двух карбюраторов на классику потребуются два впускных коллектора от Оки;
  • Детали привода газа. Так как до этого был установлен один карбюратор, потребуется модернизация привода дроссельной заслонки;
  • Топливоводы и прочие технические шланги;
  • Для обеспечения большего эффекта от установки двух карбюраторов потребуется установка дополнительного воздушного фильтра.

В процессе установки карбюраторов может потребоваться зафиксировать шланги, поэтому перед началом работ желательно приобрести набор хомутов.

Задумка не моя просто прочел в инете и решил выложить Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И по этому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней, естественно для того чтобы сделать всё это нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках. Итак начнем: Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает: 1. воздуха; 2. топлива При большом пробеге видно, что поршни 2 и 3 цилиндра более черные(переобогащенная смесь), а 1 и 4 цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор. При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность)… Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы, – нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка ну и тиски конечно. – из материалов нам понадобится естественно два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и “Солекс” модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании, также нужно два коллектора от Оки, как оказалось найти их не так то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и естественно все эти шланги, помимо этого может понадобиться шарошка по металлу, и детали привода газа.
Для начала если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор, после этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там 5-ть) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы, сначала на первый коллектор потом на второй, потом берем и рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим ни торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер ), если не торчат значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое, если все таки эти края торчат то берем дрель и вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края, работа в принципе не сложная, но долгая, и делать нужно её аккуратно, после проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим торчит край коллектора или нет, если да то повторяем операцию с шарошкой.
Затем берем коллектора и смотрим каналы, как показывает опыт качество производства настолько паршивое что на моих коллекторах внутри торчали шпильки тем самым создавая бешеное сопротивление потоку, если таковые выступы имеются то их надо ликвидировать. После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу, это тоже не сложно, потом надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, и попал практически точно. Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов, я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого.
Коллектора крепятся следующим образом – двумя гайками они крепятся по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) в низу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор, для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины которые и будут прижимать коллектора (это важно ибо если в этих местах не прижать то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать,
Итак коллектора мы закрепили и можно идти дальше, теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет то эти отверстия придется заглушить)
Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор. По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке надо винты качества и количества на обоих карбюраторах отвернуть на одинаковую величину. Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа, если карбюраторы солекс то там проще сделать тросиковый привод, для них есть специальные пластиковые накладки которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа если посмотреть то понятно, для веберов их надо будет переделывать, потом кто как придумает тот так и может сделать, лично я покупал два тросика газа от таврии, они где-то 40 см в длину, и делал обычный привод, конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте, где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.
Главное сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь залив слитый тосол можно пробовать заводить естественно все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, и поставил на каждый карбюратор по фильтру, но так сделал я, а как сделаете вы дело ваше главное чтобы воздух очищал.
После того как мотор завелся его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать.
Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать.
Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1 он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая, на холостых оборотах, с начало в первом, потом во втором, и так далее, везде должен быть одинаковый цвет смеси, потом винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно хотя лето мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то, что пишут, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 – 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час, на момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.
По поводу динамики, машина разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы, минус я нашел только один – цена, ну и еще провал небольшой есть – если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать.
При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.
Испытания продолжаются…

два карбюра на ваз

Читайте также:  Датчики на карбюраторе: какие бывают и как работают

Задумка не моя просто прочел в инете и решил выложить Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И по этому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней, естественно для того чтобы сделать всё это нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках. Итак начнем: Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает: 1. воздуха; 2. топлива При большом пробеге видно, что поршни 2 и 3 цилиндра более черные(переобогащенная смесь), а 1 и 4 цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор. При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность)… Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы, – нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка ну и тиски конечно. – из материалов нам понадобится естественно два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и “Солекс” модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании, также нужно два коллектора от Оки, как оказалось найти их не так то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и естественно все эти шланги, помимо этого может понадобиться шарошка по металлу, и детали привода газа.
Для начала если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор, после этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там 5-ть) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы, сначала на первый коллектор потом на второй, потом берем и рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим ни торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер ), если не торчат значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое, если все таки эти края торчат то берем дрель и вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края, работа в принципе не сложная, но долгая, и делать нужно её аккуратно, после проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим торчит край коллектора или нет, если да то повторяем операцию с шарошкой.
Затем берем коллектора и смотрим каналы, как показывает опыт качество производства настолько паршивое что на моих коллекторах внутри торчали шпильки тем самым создавая бешеное сопротивление потоку, если таковые выступы имеются то их надо ликвидировать. После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу, это тоже не сложно, потом надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, и попал практически точно. Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов, я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого.
Коллектора крепятся следующим образом – двумя гайками они крепятся по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) в низу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор, для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины которые и будут прижимать коллектора (это важно ибо если в этих местах не прижать то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать,
Итак коллектора мы закрепили и можно идти дальше, теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет то эти отверстия придется заглушить)
Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор. По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке надо винты качества и количества на обоих карбюраторах отвернуть на одинаковую величину. Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа, если карбюраторы солекс то там проще сделать тросиковый привод, для них есть специальные пластиковые накладки которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа если посмотреть то понятно, для веберов их надо будет переделывать, потом кто как придумает тот так и может сделать, лично я покупал два тросика газа от таврии, они где-то 40 см в длину, и делал обычный привод, конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте, где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.
Главное сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь залив слитый тосол можно пробовать заводить естественно все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, и поставил на каждый карбюратор по фильтру, но так сделал я, а как сделаете вы дело ваше главное чтобы воздух очищал.
После того как мотор завелся его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать.
Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать.
Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1 он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая, на холостых оборотах, с начало в первом, потом во втором, и так далее, везде должен быть одинаковый цвет смеси, потом винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно хотя лето мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то, что пишут, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 – 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час, на момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.
По поводу динамики, машина разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы, минус я нашел только один – цена, ну и еще провал небольшой есть – если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать.
При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.
Испытания продолжаются…

Подсоединение карбюратора к коллектору выполняется не на автомобиле. Данный вид работ проводится при хорошем освещении. Подсоединив поочередно карбюраторы к впускным коллекторам Оки, требуется открыть обе камеры и проконтролировать состояние стыка. Категорически запрещено допускать, чтобы края коллектора торчали над стыком. Топливовоздушная смесь на большой скорости будет завихриваться на стыке и двигатель будет работать с голоданием.

Признаки неисправности карбюратора

Карбюратор ВАЗ 2101 — устройство, нуждающееся в периодической прочистке и регулировке, что обусловлено условиями эксплуатации и применяемым топливом. При возникновении проблем с рассматриваемым механизмом, признаки неполадок будут отражаться на работе силового агрегата: он может подёргиваться, глохнуть, плохо набирать обороты и т. п. Являясь владельцем автомобиля с карбюраторным мотором, нелишним будет разбираться в основных нюансах, которые могут возникать с карбюратором. Рассмотрим признаки неисправностей и их причины.

Читайте также:  Главные причины потери мощности двигателя

Глохнет на холостом ходу

Довольно распространённой проблемой на «копейке» является глохнущий двигатель в режиме холостого хода. Наиболее вероятными причинами являются:

  • засорение жиклёров и каналов ХХ;
  • выход из строя или неполное заворачивание электромагнитного клапана;
  • неисправности блока ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода);
  • повреждение уплотнителя винта качества.

Устройство карбюратора выполнено таким образом, что первая камера совмещена с системой ХХ. Поэтому при проблематичной работе двигателя в режиме холостого хода могут наблюдаться не только провалы, но и полная остановка мотора в начале движения автомобиля. Проблема решается довольно просто: производится замена неисправных деталей либо промывка и продувка каналов, для чего потребуется частичная разборка узла.

Видео: восстановление холостого хода на примере карбюратора Солекс

Провалы при разгоне

Иногда при разгоне автомобиля возникают так называемые провалы. Провал — это когда после нажатия на педаль газа силовая установка в течение нескольких секунд работает с прежними оборотами и только потом начинает раскручиваться. Провалы бывают разные и могут приводить не только к более позднему реагированию двигателя на нажатие педали газа, но и к его полной остановке. Причиной такого явления может быть засор главного топливного жиклёра. При работе двигателя с малыми нагрузками либо на ХХ, он потребляет небольшое количество топлива. При нажатии на педаль акселератора мотор переходит на режим более высоких нагрузок и расход горючего резко возрастает. В случае засора топливного жиклёра, проходного сечения становится недостаточно, что и приводит к провалам в работе силового агрегата. Проблему устраняют путём прочистки жиклёра.

Провалы, так же как и рывки, могут быть связаны с неплотным прилеганием клапанов бензонасоса либо с засорением фильтрующих элементов, т. е. всем тем, что способно создавать сопротивление при подаче топлива. Кроме этого, возможен подсос воздуха в систему питания. Если фильтрующие элементы можно просто заменить, фильтр (сеточку) карбюратора прочистить, то с топливным насосом придётся заняться более серьёзно: разобрать, провести дефектовку, установить ремкомплект, а, возможно, заменить узел.

Читайте также:  Какие форсунки лучшие или как правильно выбирать элементы системы впрыска топлива

Если при разгоне наблюдаются провалы, необходимо прочистить сетчатый фильтр карбюратора

Заливает свечи

Одна из неполадок, которая может случиться с карбюраторным двигателем — это когда заливает свечи. В этом случае свечи оказываются мокрыми от большого количества топлива, при этом появление искры становится невозможным. В результате запуск двигателя будет проблематичным. Если в этот момент выкрутить свечи из свечного колодца, то можно убедиться, что они будут мокрыми. Такая проблема в большинстве случаев связана с обогащением топливной смеси в момент запуска.

Заливать свечи может по ряду причин:

  • не работает устройство пуска карбюратора;
  • вышел из строя игольчатый клапан;
  • перекачивает бензонасос;
  • засор воздушных жиклёров.

Рассмотрим каждую из причин несколько подробнее. В большинстве случаев проблема залитых свечей на ВАЗ 2101 и другой «классике» присутствует при холодном пуске. В первую очередь на карбюраторе должны быть правильно выставлены пусковые зазоры, т. е. расстояние между заслонками и стенками камеры. Кроме этого, диафрагма устройства пуска должна быть целой, а её корпус герметичным. Иначе воздушная заслонка карбюратора при пуске силового агрегата на холодную не сможет приоткрываться на нужный угол, в чём и заключается смысл работы пускового устройства. В результате горючая смесь будет принудительно обедняться подачей воздуха, а отсутствие небольшого зазора способствовать образованию более богатой смеси, что приведёт к эффекту «мокрых свечей».

Что касается игольчатого клапана, то он может быть попросту негерметичным, в результате чего возникает пропускание лишнего топлива в поплавковую камеру. Такая ситуация также приведёт к образованию обогащённой смеси в момент пуска силового агрегата. При неисправностях с игольчатым клапаном, свечи может заливать как на холодную, так и на горячую. В этом случае деталь лучше всего заменить.

Свечи может заливать по разным причинам, в результате чего запуск мотора становится проблематичным

Заливать свечи также может по причине неправильной регулировки привода топливного насоса, в результате чего насос перекачивает горючее. В этой ситуации создаётся избыточное давление бензина на клапан игольчатого типа, что приводит к переливу топлива и увеличению его уровня в поплавковой камере. Как результат топливная смесь становится слишком обогащённой. Чтобы шток выступал на нужный размер, необходимо установить коленвал в такое положение, при котором привод будет выступать минимально. Затем замеряют размер d, который должен составлять 0,8–1,3 мм. Добиться нужного параметра можно путём установки под бензонасос прокладок разной толщины (А и B).

Чтобы бензонасос не перекачивал топливо, необходима регулировка штока (привода)

За подачу воздуха в топливную смесь отвечают воздушные жиклёры главной дозирующей камеры: они создают нужную пропорцию бензина и воздуха, что необходимо для нормального пуска мотора. Если жиклёры имеют засор, подача воздуха частично или полностью прекращается. В результате топливная смесь становится переобогащённой, что приводит к заливанию свечей. Проблема решается прочисткой жиклёров.

Запах бензина в салоне

Иногда владельцы ВАЗ 2101 сталкиваются с проблемой присутствия запаха бензина в салоне. Ситуация не самая приятная и требует быстрого поиска причины и её устранения. Ведь пары топлива вредны не только для здоровья, но и в целом опасны. Одной из причин появления запаха может быть сам бензобак, т. е. могла появиться микротрещина в ёмкости. В этом случае потребуется отыскать место утечки и заделать отверстие.

Источник — https://yandex.ua/turbo/kalina-2.ru/s/remont-vaz/kak-proverit-jelektromagnitnyj-klapan-gbo?sign=5e6968e4231c329c35b96f907f9dc612ba311902898d2ccaf4d07af4b3105133:1625779332&parent-reqid=1625779332635358-9385643573096564657-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-4449&lite=1

Источник — https://gbomotor.ru/komplektuyuschie/elektroklapan-gbo

Источник — https://yandex.ua/turbo/avtosotka.ru/s/sovety-i-opyt/gbo-4-pokoleniya-neispravnosti-2.html?sign=21f9b7e1625f1fac1f79a95ed9b62c3548f8b39990fced7ad48c1e46bcfd35fe:1625779332&parent-reqid=1625779332635358-9385643573096564657-balancer-knoss-search-yp-vla-16-BAL-4449&lite=1

Источник — https://yandex.ua/turbo/cooptech.ru/s/dvizhok/ustanovka-dvuh-karbyuratorov-na-vaz-2107.html?sign=69f87c80e13fb4ef5f4afbaac843a0ebdc632edaf7bfa026b0b63d984f700bb3:1625779336&parent-reqid=1625779336459888-10172813142326331411-balancer-knoss-search-yp-vla-2-BAL-1778&lite=1

Источник — https://yandex.ua/turbo/drive2.ru/s/b/139824/?sign=86f13f227297271dc425017051bad4982c7c7f182f96b8b9a088c0e90fd78a26:1625779336&parent-reqid=1625779336459888-10172813142326331411-balancer-knoss-search-yp-vla-2-BAL-1778&lite=1

Источник — https://yandex.ua/turbo/delis-avto.ru/s/pro-dvigatel/kak-postavit-dva-karbyuratora.html?sign=fef4e604d5de29ac8b851c84eb401d21fa9337239604b96b67302489f8d00f39:1625779336&parent-reqid=1625779336459888-10172813142326331411-balancer-knoss-search-yp-vla-2-BAL-1778&lite=1

Ссылка на основную публикацию