Распил каналов головки блока цилиндров — My site

Распил каналов головки блока цилиндров

Распил каналов головки блока цилиндров

Лада 2103 Злая Оливка › Бортжурнал › FAQ доработка/портинг/запил головки блока цилиндров

Решил выложить свою старенькую статью по доработке ГБЦ. Много букаф.

Рузавин как то ночью в гараже
Шарошкою точил от классики башку;
Весь в стружке, измотался в ноль уже
Пилил ее он сидя и даже лежа на боку;

Потом, рукой мозолистой смахнувши с лица пот,
Каналы было принялся полировать
"Пусть будут в зеркало"- скривил в ухмылке рот
И вновь он дрелью стал наяривать.

И чтобы ты мораль сей басни внял
Скажу — не стоит тюнить из-под пива сгоряча
Как Макс, который лишь к утру понЯл
Что он всю ночь точил бошку от москвича.

Всем горе — тюнингаторам посвящается. Эдгар.

Меня часто спрашивают про доработку гбц, чаще всего даже не представляя о том огромном комплексе работ, что можно и нужно осуществить с ней и о степени их трудоемкости, а порой даже и о целях, которых пытаются достичь таким образом. Скажу сразу, на статус первооткрывателя ни в коем случае не претендую, в интернете куча информации на эту тему, поэтому буду описывать лишь то, что делал лично сам, щупал своими руками. На запил гбц как таковой меня толкнула статья Oxygen на vaz.ee и соответсвующая тема на форуме. Рекомендую также тебе почитать статью Samael на эту тему, одна из лучших на мой взгляд. Газодинамику я сам не изучал, на автомобильном факультете не учился. Постараюсь все описывать простым языком, не углубляясь в терминологию. Речь пойдет о 8ми вольтовых ( восьмиклапанных моторах, именуются так из-за аббревиатуры 8V — 8 valve, не путать с V8 ))) ), конкретно на примере классического, но многое применительно и для всех остальных.
Ликбез или «зачем козе баян?»
Откуда берется мощность? Мощность напрямую зависит от количества поступающего в мотор в единицу времени воздуха. Чем больше воздуха затолкнем мы в цилиндры — тем больше мощность. Но как его увеличить? В стандарте в головке блока очень кривые и угловатые каналы. Неровности препятствуют легкому прохождению воздуха. Заглянув в них, сразу вспоминается шутка про квадратные яйца и напильник.) Следует заметить, что головка блока классического мотора разрабатывалась для 1.2 мотора и не претерпела практически никаких изменений вплоть до 1.8 мотора. С чем это можно сравнить? В противогазе бегал? Попробуй. Все это – отголоски массового производства, хотя на, скажем, БМВ каналы почти идеальны. Не видел – попроси ДеАртаньянца, если топором не зарубит – обязательно покажет J. Каналы — это не единственное направление, по которому мы будем работать, ниже я расскажу тебе обо всем подробнее.
Что же даст доработка головки на практике? Как мы знаем из физики, коэффициент аэродинамического сопротивления пропорционален квадрату скорости. Т.е. снижая аэродинамические потери в гбц, процент прироста от данной процедуры будет тем больше, чем больше скорость воздуха в каналах, а соответственно выше обороты двигателя . Иначе говоря, наибольший приход будет в диапазоне от средних до максимальных оборотов, вы сразу почувствуете насколько легче стало дышаться мотору, слушая его приятный рев, ласкающий слух. Если говорить о цифрах, то многочисленные отзывы в интернетах и самый незаменимый прибор попомер позволяют называть цифры в 10-20 л.с. со стандартного 8 кл. мотора без каких-либо других доработок. Если ты был на нелегалах 2004-2005 гг., то мог видеть царь – шпатлевку, вишневую 2107, ни один стандартный переднеприводный таз не мог ее догнать, хотя на этом автомобиле кроме гбц по сути других доработок то и не было. Как показывает практика, подготовленная головка дает даже больше, чем тюнинговый распредвал. Но все это справедливо лишь при правильной настройке систем зажигания и питания.
Теперь ближе к делу
Возьми в руки гбц. Что ты видишь? Алюминиевая отливка, в ней впускные и выпускные каналы, камеры сгорания, клапана, направляющие втулки, пружинки и тарелки пружин…все это очень неплохо дорабатывается и каждый компонент вносит свою вполне значительную роль в конечный результат. Рекомендую подробнее изучить конструкцию и принцип работы гбц.
Дальше я буду описывать перечень работ, сопровождая все это теоретическими пояснениями. Запасись терпением. Порой работы по доработке затягиваются на недели. Если постараться, можно уложиться в несколько дней. Еще одним стимулом будет для тебя озвучивание цены на готовую гбц. В тюнинг-конторах цены на сие творение начинаются от 10-12 тыс. рублей. Хотя если ты злой Бабай, то можешь найти очень неплохую головку совсем недорого. Советчиков просто «палирнуть калектар и тачка папрет» можешь смело посылать в далекое пешее путешествие с эротическим уклоном. Итак, поехали…
У нас в руках готовая сток ( стандартная ) гбц с непросаженными в хлам седлами и вообще вполне живая. Рассухариваем ее, снимаем клапана ( такие работы комментить не буду, описание их есть в мурзилке ). Еще раз смотрим каналы, тыкаем в них пальцами, нащупывая неровности, попутно офигевая от приливов под направляющие втулки. Выбиваем направляющие.

Рис. 1. Стандартные каналы со стороны камеры сгорания.

Рис. 2. Стандартные впускные каналы гбц со стороны впускного коллектора.

Рис. 3. Стандартные выпускные каналы ( в центре фото ) и впускные каналы ( по бокам фото ) со стороны коллекторов.
Теперь необходимо посадить впускной коллектор на дополнительные шпильки, чтобы затем точно состыковать его с гбц. Это необходимо чтобы устранить люфт коллектора относительно головки и в последующем избежать ступенек по направлению движения топливовоздушной смеси из коллектора в гбц. Замечу, что в стандарте несоответвие каналов огромно и достигает нескольких миллиметров, что сильно тормозит поток.
В классической и 8 кл пп ( передний привод ) голове шпильки лучше всего вкручивать в каналы охлаждающей жидкости, которые идут к коллектору. Для этого отлично подходят обычные болты соответствующего диаметра. Отрезаем от болта резьбовую часть длиной около сантиметра, нарезаем внутри тосольного канала гбц метчиком соответствующую резьбу, и ровненько вкручиваем в каналы получившиеся шпильки, попутно смазывая их герметиком. Чтобы оставить подогрев коллектора, внутри этих шпилек можно просверлить отверстие. Я лично этого делать не стал. Зимой все сносно заводилось. Затем пробуем насадить коллектор, если не лезет – просто немного увеличим диаметр тосольных каналов в коллекторе. В итоге коллектор должен сесть на гбц мертво и не болтаться на ней.

Рис. 4. Дополнительные шпильки в каналах охлаждающей жидкости.

Рис. 5. Стыковка коллектора с гбц.
Далее приступаем к запилу впускного коллектора. Начинаем именно с коллектора, ибо его стенки куда тоньше. Поправить каналы в гбц будет проще. На мой взгляд, пилить классический коллектор – это самое трудное. Он имеет кучу недостатков. Распилить его по всей длине равномерно очень сложно из-за формы каналов, их длины и невозможности подлезть со стороны карбюратора. Рекомендую для запила 2101 коллектор, в нем гораздо меньше перегородка между каналами, соответственно получить каналы одинаковой длины проще. Объяснять зачем делать каналы одинаковой длины надо? Думаю, нет. Есть одно но — у копеечного коллектора нет штуцера под вакуумный усилитель тормозов. Но это не беда. Токарь дядя Вася изготовит новый рублей за 50 ( лишний раз не угостишь себя и друга бутылем балтики ), немного работы дрелью и метчиком – и все готово. Максимум час на все.
Для работы я использовал обычную ручную дрель, желательно иметь ее хорошего качества ( одну спалил %), удобную, небольшую, но максимально возможной мощности. Насадка – как и у многих: шкурка на тряпке, тряпка на сверле, все это внахлест.))) Достать шарошки в нашем колхозе – нереальная роскошь. Шкурка необходима только на тряпичной основе. Я использовал три вида различной зернистости: 63, 40 и 25. Принцип расточки: наматываем тряпкошкурку такого диаметра, чтобы она с большим трудом проходила в канал и начинаем сверлить, постепенно углубляясь в канал, но не давая всей этой гениальной конструкции намертво там застрять. Настоятельно советую обзавестись респиратором/марлевой повязкой и очками как у лыжника. Стружка летит огромными стаями и все время стремится попасть в подвластные врачу отоларингологу области. Старайся держаться центра канала, диаметр советую 32 мм ( в стандарте 29 кривых мм ) по всей длине ( очень удобно мерить выпускным клапаном ). Расточить каналы 1го и 4го цилиндра по всей длине описанной выше конструкцией вряд ли удастся, можно попробовать вместо сверла использовать длинный шланг, в меру жесткий чтобы не скручиваться, но в меру мягкий чтобы изгибаться в форме канала. Говорят, подходит от какого-то газового оборудования. Экспериментируй! На коллектор уйдет вечера два в среднем. Должно получиться что то вроде:

Рис. 6. Готовые каналы впускного коллектора 2101.

Рис. 7. Готовый впускной коллектор.
ПП коллектор имеет кучу преимуществ перед классическим. Каналы там совсем коротенькие и одинаковой длины. Запилить его – раз плюнуть:).
Как только будет готов коллектор, когда твой взгляд будет радоваться, глядя на него, вспоминая проделанную работу, необходимо приступать к совмещению каналов. На мой взгляд, удобнее всего совмещать пластилином. По окружности впускного канала гбц, настолько заросшего нагаром и ужасающе кривого, порой напоминающего темную бездонную пещеру, клеим колбаски пластилина ( честно говоря, долго думал как их обозвать.цилиндрики слишком заумно, все остальное цензура ). На стыковочную плоскость коллектора необходимо плюнуть ( говорят, этот обычай пришел из рыболовства ) и размазать по всей площади вокруг канала ( это необходимо, чтобы пластилин не прилипал к коллектору, а остался на гбц ). Затем стыкуем коллектор и гбц так, как он должен стоять и сразу аккуратно отделяем. На пластилине останется четко видный след краев канала коллектора, отмечаем его на гбц острым предметом вроде гвоздя или тонким маркером. По получившимся точкам можно соединить окружность. Это и будут очертания нашего будущего канала. Эту процедуру необходимо сделать со всеми впускными каналами. Готово? Кросафчег.
Теперь убираем коллектор, долгое время он нам не понадобится. Объектом наших последующих пыток будет гбц. Очертания каналов с большой вероятностью не будут соответствовать имеющимся, а уйдут в сторону. Это безопасно чуть меньше, чем полностью. Так как шкурка будет увеличивать канал равномерно во все стороны, вход в канал необходимо подровнять. Например, круглым напильником или дрелью со сверлом/металлической щеткой/шарошкой стачиваем мясо там, куда ушел профиль нового канала. См. фото:

Рис. 8. Очертания будущих каналов.
Ты уже запилил коллектор, прошел своего рода учебку, каналы гбц, с большой вероятностью покажутся тебе маленькой победоносной войной. По тому же принципу запиливаемся во впускные каналы до того места, где должна быть направляющая втулка. Те же 32 мм и выпускной клапан ))). На самом входе, скорее всего, получится чуть больше. Это даже хорошо. Рекомендую сначала пилить все 4 канала со стороны коллектора, потом все 4 со стороны кс ( камера сгорания, а не контр-страйк ), так каналы получаются более одинаковыми. Далее меняем позу и заходим сзади., то есть с обратной стороны. Здесь следует начать с увеличения внутреннего диаметра седла. И делать это надо самой мелкой шкуркой из имеющихся. Чугунное седло легко пилится, и есть вероятность его запороть, сточив неравномерно и напрочь уничтожив фаску. В стандарте внутренний диаметр равняется 32,5 мм. Оптимальным будет увеличить его до 33,5 мм, при этом убирая все ступеньки между седлом и каналом. Считается, что эта процедура вносит наибольший вклад в уменьшение потерь. Так что советую быть аккуратным. Мерить диаметр удобно сточенным до необходимого диаметра клапаном. Я использовал впускной от запорожца, сточив его с 34 до 33,5 мм. Мерить можно либо от руки, глазом прикидывая равномерность остающейся фаски, либо вторым способом, он куда более точен, но столь же сложен. Запрессовываем направляющую втулку, сточенную таким образом, чтобы она входила на место с небольшим усилием, но не выпадала оттуда свободно. Вставляем в нее тот самый клапан необходимого диаметра, работа будет законченной, когда клапан провалится в канал, имея одинаковый зазор со всех сторон в районе седла. Равномерность эту можно проверять в процессе расточки, подсвечивая в канал фонариком( для чотких пацанчиков отжатым телефоном )в темноте. Остается небольшой нетронутый участок между седлом и остальным уже готовым каналом, тут много мяса снимать не надо, остается повторить то, что сделали войска союзников в далеком 1945-м, встретившись на Эльбе ))).
Впускные каналы готовы. Должно получиться что-то похожее:

Рис. 9. Готовые впускные каналы со стороны коллектора.

Рис. 10. Готовые впускные каналы со стороны камеры сгорания.
На ПП во впускных каналах есть особенность, один из масляных каналов расположен близко к впускному каналу и есть большой риск вскрыть его при запиле. Сам не сталкивался, в инете есть инфа на эту тему. Если лениво искать – позвоните Паштету. Он не запилился ))).
Выпускные каналы. Эх.не люблю я их. Начать, наверное, следует с приливов под направляющие. Такие огромные бугры, больше чем наполовину перекрывающие канал, они не случайно напоминают опухоль, которая не дает дышать мотору. Диагноз – удалять! ))) Удобнее всего их сначала грубо срубить. если начать сразу с запила, то вероятность впилиться в тосольный канал примерна такая же, как то, что президент Медведев останется на еще один срок ))). Прямо напротив прилива, рядом с седлом проходит тот самый зловещий канал. Ты будешь пытаться спилить прилив, а шкурка сама довольно быстро сгрызет противоположную стенку. Так что берешь отвертку покрепче и поострее или небольшое зубильце и практически под корень срубаешь прилив. Затем начинай работать шкуркой, только очень крупную не бери. С выпуском надо поосторожнее. В процессе сам поймешь откуда удобнее заходить, должно получиться: седло со стороны кс 28 мм ( стандартно 27,5 мм, способ увеличения тот же, что и в случае со впуском ), со стороны выпускного коллектора 30 мм ( стандартно около 27 ). В итоге должен получиться плавно расширяющийся к выходу канал. Выпускной коллектор стыковать не надо, просто распили его квадратные дыры до ровненьких 32 мм на стыке, этим самым обеспечивается отсутствие ступенек на пути потока. Пилится чугун легко, только обязательно пользуйся средствами защиты ( респиратор, а не то, что ты подумал J ), а то потом еще два дня будешь плеваться от привкуса чугуна во рту.

Читайте также:  Электронная тонировка стекол автомобиля: что это такое, принцип работы, стоимость и инструкция по установке своими руками

Рис. 11. Готовые выпускные каналы со стороны коллектора.
Ну все, каналы расточены, hemos pasado ( исп. «мы прошли» )! Самое сложное позади, осталось вручную сгладить некоторые неровности и перепады диаметров внутри. Можно сидеть смотреть зомбоящик и непринужденно тереть, попивая холодное пивко. В общем, вылизывай их как хочешь. В инете куча мнений на тему стоит полировать или нет. Многие крупные конторы говорят, что необходимо оставить крупные следы от расточки, чтобы топливо не конденсировалось зимой. Другие утверждают, что полировка полезна и увеличивает коэффициент наполнения. Я же считаю, что поверхность должна быть гладкой, но полировать в зеркало смысла нет, т.к. каналы в процессе эксплуатации быстро обрастают нагаром. Кстати, на этом этапе даже может показаться, что гбц стала легче.)))

Рис. 12. Готовые каналы со стороны камеры сгорания.
Камера сгорания. На классике дорабатывать ее, имхо, стоит только в одном случае – при установке 2101 головы ( ширина кс 79 мм против 82 мм у 213/2130 гбц ) на мотор с диаметром цилиндров 82 мм. Просто равномерно расширяем камеру сгорания, следя при этом, чтобы она не стала шире отверстия в прокладке гбц. Расширение делается для уменьшения экранирования потоков от стенок кс. Инструмент для этой процедуры выбери сам. Далеко идти не понадобится, все под рукой. Доработка кс ПП тазов – тема отдельного разговора. Кури интернет.
Направляющие втулки. Можно поставить какие угодно. Чем больше – тем больше ресурс и тем меньше смысла от предыдущих доработок. Лучше всего, думаю, будет оставить минимально торчащие в канал направляющие с гладкой формой. Для классики с получившимися каналами могу посоветовать: на впуск — впускные либо выпускные от 8 кл. пп ( по длине они одинаковые, на нарезку внутри направляйки, имхо, можно забить ), на выпуск – стандартные классические впускные. Аэродинамически сглаженную форму на концах придаем с помощью наждака. Только осторожнее, при обточке наждаком они так и норовят выскочить из рук и спрятаться на маскирующей поверхности.
Далее следует просадка седел. Просаживают, обычно, исходя из состояния седла, соосности его с направляющей и выбранному валу ( чаще всего производитель указывает величину просадки для тюнингового распредвала ). Для сток вала после расточки седел, если у вас все получилось довольно ровно, просадить нужно совсем немного, сделав при этом три фаски ( пожалуй, самый простой и эффективный способ увеличить наполнение ).
Клапана. Лучшим вариантом было бы поставить увеличенные клапана ( самый распространенный размер впуск/выпуск 39/34 вместо 37/32 ), но это требует перепрессовки седел и замены их на увеличенные, что практически невозможно в гаражных условиях. Так что гораздо чаще применяются доработанные клапана стандартного диаметра. Рассуждать что лучше — Т-образные или тюльпанообразные — не буду, потому как информация по этому поводу также разнится. Мне больше по душе Т – образники. Переделывая стандартный клапан в Т, мы преследуем несколько целей: 1. Придание более выгодной формы; 2. Уменьшение фаски для увеличения фактической клапанной щели ( а следовательно и наполнения ); 3. Уменьшение массы клапана для уменьшения вероятности зависания клапанов на больших оборотах. Вес доработанного впускного клапана примерно 60 гр., стандартного около 75 гр. Это довольно прилично для грм ( газораспределительный механизм ). Форму клапана можно посмотреть на фотографиях, с этой же фотографией можно пойти к токарю и объяснить что же хочешь. Но токарей умелых у нас не так много, клапан в любом случае получится совсем не гладкий, с многочисленными ступеньками, сглаживать которые неописуемый геморрой. Хотя, может, кто-то придумает оригинальный способ превращения клапанов в чудо Т. Действительно чудо, покупая как то сток клапана под доработку у невежливой тетки-продавщицы, я показал ей доработанный клапан. Восторгу ее не было предела. Помнится, я видел совсем неплохие клапана на фотках вконтакте у одного аццкого ГазелистаJ. Описание же применяемого инструмента меня повергло в шок. Честно, не знаю как у них это удалось. В интернете довольно недорого можно заказать уже готовые доработанные клапана. Фирма «Формаш» торгует такими по цене около 1500 р. Но куда больше мне понравились клапана от Квазара. Ценник, кажется, порядка 2500 р. Если твои клапана пришли в негодность – нет смысла покупать новые и самостоятельно пилить их, купи готовые, сэкономишь кучу сил и времени.

Рис. 13. Доработанные Т-образные впускные клапана.

Рис. 14. Доработанные выпускные клапана. Крайний справа — стандартный.

Рис. 15. Стандартный и доработанный впускной клапан.
Степень сжатия. СЖ – это отношение всего объема цилиндра+камеры сгорания к объему одной только камеры сгорания ( здесь мы имеем в виду общий объем кс, т.е. не только тот объем, который в головке, но и объем прокладки, недохода поршня до плоскости блока и выемок в поршне ). Интересна эта тема, главным образом тем, что о ней ходит куча слухов. Встречаются даже довольно опытные мастера, которые советуют увеличить кс чтобы «больше бензина поступало». Заслышав такое, нас с друзьями обычно захватывает дикий смех. Чтобы понять это – нужно немного больше погрузиться в физическое описание процессов, происходящих в двигателе. В интернете куча информации на эту тему. В общем, усваиваем – чем больше сж, тем больше мощность. Но здесь есть пределы, причиной которых является детонационная стойкость различных видов топлива. Так, к примеру, стандартная степень сжатия классики – 8,5. С этой сж машина ездит на 92м бензине. Также хорошо на 92м ездит и нива, у которой сж 9,4. Все, что дальше, уже требует качественного 95го. Примерно после 10,5 понадобится 98й. Тут выбирать только хозяину авто. Есть в нашем селении и такие умельцы, сж классических моторов которых достигает 11,5 J. А как народ на заправке смотрит то )))… Но достигнуть таких результатов получится не всегда. Это зависит от конфигурации мотора. Например, чтобы получить сж 9,5 на своем моторе, мне пришлось фрезеровать гбц на 3 мм по плоскости касания с блоком цилиндров. На мой взгляд, это максимум. Как же вычислить сж? Она вычисляется по довольно простой формуле Vц+Vкс/Vкс. Формула объема цилиндра должна быть знакома со школы, только в ней вместо высоты цилиндра берем ход поршня. Vкс складывается из объема проточек в поршне, объема недохода поршня до плоскости блока, объема сжатой прокладки и объема камеры сгорания в гбц. Что-то можно посчитать по все той же формуле объема цилиндра, что-то узнается только методом проливки ( понадобится шприц с маслом ). Напомню, что такие процедуры, как просадка седел и расширение кс увеличивают объем кс. Увеличившийся объем в следствии просадки считается по формуле объема цилиндра. Расширение кс с 79 до 82 мм дает 5-7 кубов в плюс. Ну все, допустим все объемы просчитаны и в голове есть нужная сж. Получить нужную сж можно, в принципе, только одним способом – фрезеровкой плоскости гбц ( то есть будем уменьшать объем кс в головке ), изменение хода коленвала, установку других поршней я в учет не беру . На сколько же фрезеровать гбц? Первый сфрезерованный миллиметр убирает 3,5-4,5 куба в зависимости от ширины кс. Дальше-меньше. В общем проливать, прикидывать…все это довольно просто. Если не получится – придешь и спросишь, напишешь или позвонишь. Да да, было забавно наблюдать лица пассажиров, когда я по телефону Олежке Мятому в маршрутке рассказывал расчеты сж для его мотора. Когда придешь к фрезеровщику Дулину, пускай он не таращит глаза, заслышав глубину фрезеровки. Это нормальная реакция. В Дворце Пионеров, кажется, уже привыкли ))) . Но все равно будь готов к отговорам от этой затеи. Смелей вперед!
При фрезеровке гбц на несколько миллиметров желательно сделать проточки в днище поршня дабы избежать загиба клапанов. Может быть, понадобится немного укоротить направляющие втулки гбц в блоке цилиндров, просто попробуй одеть гбц на блок без прокладки. Если все село-то переживать не о чем, в запасе еще около 1 мм прокладки.

Рис. 16. Расширенная до 82 мм камера сгорания, готовые каналы, доработанные направляющие, 3 фаски и фрезеровка на 3 мм по плоскости.
Про пружинки и тарелки рассказывать не буду, их доработка/замена необходима лишь при глубоком тюнинге.
Не забываем подогнать прокладки под увеличенные каналы.

Рис. 17. Подогнанные под каналы прокладки.
Ну вот и все, головка готова. Осталось с дрожью в руках и неподдельным любопытством поставить ее на место, завести мотор в предвкушении чего-то нового, доселе невиданного, отстроить карбюратор и зажигание, а затем долго радоваться изменившемуся характеру мотора и пополнившемся на десяток-другой поголовьем пони.

Ремонт гбц

В результате заправки некачественным горючим или использования некачественной охлаждающей жидкости головка блока приходит в негодность.

Если проблема незначительна вам помогут на любом из киевских СТО. Но как быть если при нарушении температурных режимов в головке блока цилиндра появилась трещина. Можете обратится на СТО или напрямую в сварочно-механический участок.

Ремонт ГБЦ

Ремонт гбц (головки блока цилиндров) в зависимости от сложности поломки требует разных методов обработки. При выгорании седел клапанов и легких дефектах связанных с работой распредвала, можно ограничится только слесарными работами, но как быть, если при нарушении температурных режимов гбц появилась трещина, и газы попадают в систему охлаждения (надуваются патрубки)? Или охлаждающая жидкость попадает в масло, камеру сгорания или выпускной коллектор?

Тут не обойтись без аргонной сварки. Ремонт треснувшей гбц основное поле деятельности сварочно-механического участка при институте электросварки им. Патона.

Ремонт гбц (Головки Блока Цилиндров) проходит в несколько этапов:

Диагностика ГБЦ (проверка сварных швов)

Координатно расточные работы

Горячая запрессовка седел клапанов

Для качественного ремонта ГБЦ диагностика проводится после каждой операции.

Диагностика

  1. Визуальным осмотром выявляем видимые дефекты. Нарушение резьб форсунки, свечи, видимые «на глаз» трещины, обломанные шпильки, раковины от коррозии, изношенные седла клапанов и т. д.
  2. Герметизируем (опресовка) систему охлаждения головки, наполняем газом под давлением (4-9 кг/см 2 ) и погружаем в горячую(70%) воду. По появляющимся пузырькам находим трещину. На сегодняшний день это самый эффективный метод диагностики ГБЦ. Рентген и ультразвук пока себя не оправдали.
  3. Проверка геометрии сопрягаемых поверхностей.

Слесарные работы

  1. Обнаруженные трещины, с помощью сверл, шорошек, и фрез необходимо зачистить до монолитного металла.
  2. Околошёвные зоны тщательно зачищаются и обезжириваются. В том числе и спиртом .

Сварочные работы

Самый ответственный момент. Наплавка алюминием удаленного фрезами обьёма металла с повтореннием исходных форм. Это работа скульптора . Все зависит от таланта и опыта сварщика. Слава Богу, такие сварщики у нас еще есть.

Диагностика

Опять герметизация, газ, вода. Для контроля сварочных работ и обнаружения вновь открывшихся трещин.

Координатно-расточные работы

Тоже очень ответственный этап.

  1. В масиве наплавленного металла, используя как базу направляющую втулку клапана, нужно очень точно выфрезеровать посадочное место под новое седло клапана.
  2. Нарезать наплавленую разьбу, свечи зажигания, свечи накала, форсунки.

Диагностика

Герметизация, газ, вода. Для того что-бы убедится что при координатнно-расточных работах не вскрылись трещины, свищи и раковины.

Токарно-фрезерные работы

Изготовление (с допуском) из специальных сортов чугуна заготовок седел клапанов.

Запресовка заготовок седел клапанов

Головку разогреваем, седла охлаждаем и специальной оправкой «Шлеп». И она на месте!

Диагностика

Герметизация и т. д. На этот раз для того, что-бы убедится, что возникшее при горячей запресовке напряжение не привело к образованию трещин.

Шлифовка

Шлифуем мы не фрезой (т.н. «летучка»), а абразивным кругом, что тоже не плохо так как даёт отличную поверхность даже на алюминиевых головках со стальнымы форкамерами.

Как видите для качественного ремонта ГБЦ диагностика проводится после каждой операции.

Конечно Вы можете вовсе не ремонтировать свою головку блока, а купить ее «на разборке», Но и в этом случае Вам стоит привезти ее к нам на диагностику. Подумайте сами — кто же будет разбирать «боевой» двигатель?

  • Поменять форкамеры
  • Направляющие клапанов
  • Отремонтировать пробитый поддон двигателя.
  • Востановим корпус коробки передач, детали подвески, трансмиссии и т. д.

А так-же мы принимаем заказы на изготовление разных конструкций, емкостей, приспособлений. Можем работать на выезд. Вот разве-что крестиком не вышиваваем.

Ремонтная мастерская при институте Патона. специализируется на ремонтах такого типа. При реставрации Головок Блока Цилиндра используется заводское оборудование и опыт самого уважаемого института сварки Украины.

При оформлении и выполнении заказа вы будете общатся напрямую с мастером который участвует в ремонте ГБЦ. Он наиболее полно и достоверно сможет аргументировать этапы, сроки и цены выполняемых работ.

Распил гбц 16v своими руками

Вот руки дошли и до ГБЦ, инфы как правильно растачивать и чем я лично не нашел.
Попытаюсь рассказать по шагово что и как делать мож кому и пригодиться.
Маленько теории, диаметр впускного седла 26 мм диаметр выпускного седла 22.
Я растачивал впуск 27 мм выпуск 23 мм, кто то скажет и что толку от увеличения диаметра всего в 1мм?
Давайте рассчитаем площадь круга по формуле S=π r2 и получаем

Читайте также:  Тюнинг инжектора своими руками

1. выпуск 22=380.13 23=415.47
2. впуск 26=530.92 27=572.55

Думаю разница очевидна в пропускаемости седла, так же расточим впускные и выпускные каналы т.к седла увеличили и надо их тоже увеличить.

В стоке
1. Диаметр впускных каналов 36 мм растачиваем на 38 мм.
2. Диаметр выпускных каналов 32.5 мм. растачиваем на 35 мм.

И так что потребуется это шаровые фрезы и развертки седел без них никак.
Если шаровые фрезы у меня были разных диаметров а вот разверток не было, заказывать долго и ну прям очень дорого решил доработать райбера.
Купил два райбера на 23 и 27 и пошел к шлифовщику коленвалов. шлифуем край райбера по наружнему диаметру направляющей втулки клапана я еще отдавал саму гбц чтоб зазора не было и чтоб не закусыывало.
Так же затачиваем край райбера под конус.
Вот что получилось.

Дальше выбиваем все направляики и подписываем если будем ставить их обратно.
Смазываем шлифованный край развертки маслом и крутим и крутим и крутим пока не увидим чтот развертка полностью прошла седло и начала уже цеплять алюминий в канале.

Распил ГБЦ ВАЗ 16v под клапана 32х29

собственно решил написать как бюджетно и более-менее правильно с точки наполнения (и в меньшей степени ресурса) распилить
16-тиклапанную тазовую
бошку.

Естественно объясню как пилить под большие клапана 32х29 (хотя принципы общие и для маленького), поскольку тут возникает
ряд трудностей с
седлами, а также некоторые особенности связанные с отличием длинны клапанов в случае использования их от иномарок.

Оговорюсь, что статья не претендует на аксиому и сам распил предполагает использование стандартных седел.
Все написано на основе своего опыта и не более — есть более дельные предложения — пишите.
Это не руководство к действию — перед распилом внимательно взвесьте свои возможности, средства и время — возможно лучше
отдать бабло за запил и не
парица по этому поводу.

Для распила нам понадобится:
— дрель (в идеале не кетайская, с 2-скоростным режимом, при этом на низкой скорости должен быть хороший момент);
— шарообразные фрезы по металлу на 24,25, 27 и 28 мм. (для прохода каналов) — у кого нет можете ебаца с мотками шкурки на
шпильке;)
— шкурка со средним зерном, для шлифовки каналов, и шкурка с мелким зерном для шлифовки камер и окончательной обработки
клапанов;
— шпилька или металлический стержень длинной около 10см (конец нужно пропилить по оси полотном по металлу на 2-3 см.
, чтоб можно было зажимать в полученное отверстие отрезок шкурки)
— мелкая фреза по металлу (10-15 мм пойдет) круглой формы для правки камер сгорания;
— если есть — то круглая борфреза по металлу примерно 20 мм в биаметре на длинном хвостовике, чтоб ровнять окна каналов (можно
использовать шкурку
либо крупные фрезы, но такой удобней);
— моток малярного скотча, чтоб заклеить плоскости ГБЦ (если пилите впервой будет корябать бошку патроном и т.д.)
— набор стандартных плашек для 16в (в магазах стоят около 700-800 р.) с направляющим стержнем.
— штангенциркуль

Для отвязных парней, кому влом везти бошку на выпресовку/запресовку втулок в спецсервис (типа Моторотехнологии и т.п.) нужно
будет:
— стандартное приспособления для запресовки/выпресовки втулок;
— бытовой нагреватель (масляный и т.п.) или духовку- бошку придеца греть
— холодильник (придется охлаждать втулки);
— молоток весом под килограмм;
— пара нетолстых досок;)

Для удобства будет неплохо сделать типа кронштейна для запила — т.е. пару фанерин/ДСП сбоку, крепящихся в стандартные дыры
ГБЦ
(роликов, термостата) — т.е. надо добится, , чтоб бошка висела в ходе распила, и достаточно просто стояла на этих боковинах — так
вы лишний раз не
будете корябать плоскости.

Приминительно дрели — помимо указанных режимов, очень хорошо, если ствол дрели будет иметь подшибник качения, а не
скольжения
(он более живучий при боковых нагрузках, а их будет много). Патрон не должен болтаться в стороны;)

Если вы планируете дорабатывать и клапана и направляющие втулки клапанов (все это тоже не помешает), то вам также
понадобится либо точило либо
токарный станок.

Очень неплохо при работе пользоваться пылесосом (Если вам не плевать на шум — он должен иметь регулировку скорости).

ВЫБОР БОШКИ
—————————
Итак для начала нам понадобится тазовая 16-ти клоповая бошка. Если Вам не безразличен свой труд постарайтесь,
чтоб она не имела износа постели и колодцев гидрокомпенсаторов. Если Вас не беспокоят дальнейшие траты, проследите, чтобы
плоскость ГБЦ была
ровной и не имела выбоин, это же касается плоскости коллекторов.

От старых 1.5.л новые бошки отличаются свечными колодцами — в 1.5л. они собирающа с резиновыми кольцами и менее
предпочтительны остальным (т.к.
бывает текут). Иных принципиальных отличий тут нет.
Кроме того, бошки отличаются отливками вне зависимости от того с 1,5 или 1,6 литра они. Предпочтительно брать голову с более
широкими отливками
окон, т.к. при распиле диаметр окон увеличивается, и лучше, чтоб оставалась широкая плоскость для прокладки.
ФОТОГРАФИИ РАЗНЫХ ОТЛИВОК ПРИЛЕПЛЮ ПОЗЖЕ.

Я напишу ту последовательность, которая в этих условиях на мой взгляд будет наиболее оптимальна и правильна.

ПИЛИМ СЕДЛА.
—————————
Итак мы будет пилить под клапана 32 мм для впуска и 29 мм под выпуск.
Самое простое — купить клапана СТК спорт или СТК вихрь этих размеров — они нормальной длинны (как сток), а также изначально
достаточно правильной
формы (неплохие тюльпанчики) и дальнейших мучений и вас будет меньше.

Если вы будете покупить иномарочные клапана, то помните следующее, что в этом случае впускной клапан будет чуть короче
положенного (т.е. пружина
изначально будет поджата), а выпуск будет чуть длиннее положенного (т.е. пружина будет ослаблена!, а также у Вас могут быть
проблемы с закрытие
клапана при установке валов на стандартной базе!).

По выпускному клапану нормальный натяг пружины будет с клапанами АСТ — там паз под сухарь нарезан дальше от торца, однако
сам клапан тоже
длинный и проблему закрытия с валами на большой базе это не лечит. Таких проблем нет при работе с цельными толкателями (там
просто вечная ебля с
регулировкой), а также при работе с валами на базе менее 31,5 мм.

Если оставлять стоковые седла (т.е. наш вариант распила), то максимально допустимыми дырами в седлах (при условии
сохранения не только рабочей
фаски) будут 28,5 мм для впуска и 25,5 для выпуска. Сильнее лично я не пилю (полагаю, что просто некуда).

дыра выпускного 25,5 мм:

Итак мы выбрали бошку, полностью ее разобрали (втулки не выбиваем), помыли.
Проклеиваем привалочную плоскость малярным скотчем в несколько рядов (чем больше — тем лучше) — так мы избавимся от
необходимости шлифовки в
случае случайных касаний патроном дрели и т.д. Ножом обрезаем излишки скотча по камерам сгорания.

Вешаем голову (на самодельные боковины — сами придумайте как). Это нужно для того, чтоб не корябать плоскость пастели, т.к.
потом бошка будет ерзать
по стружке.

Крепим (крпепко!) в направляющем стержне от стандратного набора плашек 16в самую мелкую плашку (у некоторых она может быть
не самая мелкая — это
особенность российского инструмента). Общем меряем ее — она должна быть 28,1-28,3 мм.
Крепим собранную хуету в дрель.
Пихаем пылесос в впускное окно бошки и включаем его.
Проходим соответсвующее впускное седло плашкой дрелью на минимальной скорости. Соседнее седло этого горшка затыкаем
клапаном — чтоб пылесос
сосал стружку с соседнего седла.
Давить на дрель надо не сильно, и ОБЯЗАТЕЛЬНО соосно штулке (т.е. если будете давить в бок — то дыра будет нихрена не в
центре — заебетесь потом).
Проходите только седло! (т.е. плашка не должна утонуть полностью) — как дойдете до алюминия — почувствуете это.

Дрелью эту операцию можно сделать только на МАЛЕНЬКОЙ скрорости — если ваша дрель не имеет ее (т.е. дешовая кетайская и
т.п.) — сочувствую,
крутите руками.

Проделываем тоже самое с оставшимися 7 седлами впуска.

С выпуском нужно сделать тоже самое — только будет одно но — плашек нужного размера в этом наборе нет;)

Если у вас есть точило, то в можете ее изготовить;)

Вам нужна плашка размером 25,1-25,2 мм. По жизни в дальнейшем из набора вам не понадобится плашка или самого маленького
или соседнего размера
(Т.Е. ОСТАВЬТЕ ТУ, КТОРОЙ ПРОХОДИЛИ ВПУСК, И ВОЗЬМИТЕ САМУЮ БЛИЗКУЮ К НЕЙ)

собственно врубаете точило и акуратно схерачиваете с выступающих боков ПОБЕДИТОВЫЕ (блять очень долго и тяжело) зубья с
этой плашки.
Я делал это 1 раз и повторять желания нет — заняло час, зубья обточил как раз по корпус плашки — вышло 25,3 мм. вроде.
Вам нужен такой же размер плашки — добиваемся его!

Полученной плашкой проходим выпуск (делаем все тож самое, что с впуском, седла на выпуске идет тяжелее — походу сплав
другой).

Отвинчиваем бошку от боковин и промываем её (дальше будем выпресовывать втулки — нужно, чтоб около них не пыло стружки и
т.п.)

ТУТ БУДУТ ФОТКИ РЕЗУЛЬТАТА

Пройти шаром каналы правильно, если в них торчат (пусть даже спиленные) направляющие втулки невозможно.
Поэтому далее надо их выпресовывать — либо мы везем дошку в спецконтору, либо морочимся сами.
Я напишу как сделать самому.

Для этого нужен большой молоток, 2 доски, нагреватель или духовка.

Нагреваем бошку — проще всего положить ее на час на масляный нагревать и врубить его на максимум (видел в нете — пихают в
духовки — не пробовал,
можете экспериментировать, но неплохо прогреть градусов под 100).
Когда она прогреется, кладем бошку седлами вверх на ровную поверхность, предварительно простетилив ткань или бумагу, чтоб не
корябать плоскость
пастели.
Втыкаем во втулку стандартное приспособление для выпресовки. УКРЫВАЕМ! плоскость ГБЦ двумя досками на тот случай, если
молоток сорвет — чтоб он
вошел в доску а не в бошку! Быстрыми резкими ударами вышибаем втулку (удобно, когда бошка лежит так, что штырь, которым
выбиваешь торчит вверх
и от тебя). Проделываем это со всеми 16 втулками, стараемся держать штырь так, и бить так, чтобы не было боковых нагрузок.

Вешаем бошку на боковины.

Крепим в дрель шарошку на 27 мм. и на маленькой скорости проходим ей впускные каналы со стороны седел навылет.
Наша задача — наиболее плавный канал, который достигается бОльшим радиусом. Т.е. стараемся сначала (пока ползем до втулки)
давить сильнее вниз и к
соседнему седлу этого же цилиндра, а когда проходим дыру втулки начинаем направлять шар в противоположную сторону от этого
же седла этого же
цилиндра. Таким же образом проходим стальные каналы. Меняем шар на 28 мм. и повторяем проходы.

Пилить окна здоровыми шарами (в диаметр окна) ИМХО неправильно

Ставим шар на 20-23 мм. (какой есть — если нету берем то, что приготовили для распила выпуска) и ими начинаем пилить впускные
каналы со
стороны окон.

Для этого сначала по впускной прокладке размечаем дырки, которые надо выпилить (это 39 мм.) — прокладку ставим строго по
шпилькам!

После разметки начинаем шарами пилить окно: по высоте — располагаем шар в центре, прижимаем к боку окна и ведем его к ранее
пропиленному каналу
(давим в бок). Должны добиться почти прямой линии (т.е. если смотреть на бошку сверху то в 1 цилиндре каналы должны иметь
форму приближенную к
"V" — т.е. плавно расходиться от самого окна).
Для удобства описания условлюсь, что бошка лежит седлами вверх.
При таком расположении, нижнюю часть окна (центр в горизонтальной плоскости) этими же шарами мы сразу разводим на две
стороны от окна, при этом
мы давим в бока и потихоньку сводим с ранее напиленным каналом, как бы под конус.
Верхнюю часть окна (от центра в горизонтальной плоскости) также разводим в бока этим шаром, опять же делаем конусом (в
вертикальной плоскости) и
стараемся, чтобы канал сверху от самого окна до седла был сделан маскимально плавно.

пока вот фотография готовых распиленых впускных каналов:

вид 2х каналов со стороны впускного окна:

по этой фотке понятно какая форма должна получиться:

по этой фотографии видна плавная форма канала со стороны камеры, а также седла (про них дальше):

Проделываем это с оставшимися каналами впуска, после чего акуратно прошкуриваем их — не шкурите рабочие фаски седел! В
полученных каналах не
должно быть уступов и т.п. — должен быть плавный расходящийся (если смотреть со стороны окна) конус. Т.к. после прохода седла
получатся 28.4-28,5,
то канал к ним от втулки не должен быть меньше этого диаметра. Если вы все сделали правильно — дырок при таких диаметрах не
будет

Обращаю внимание, что с боков впускных каналов каждого цилиндра имеются тосольные каналы — не рубаните их, когда разводите
каналы в бока!

Сначала размечаем выпускные окна по прокладке (сажаем ее на шпильке и т.д. — пилите по приоровской прокладке — она имеет
более широкие дыры и
если вылезете за ее пределы — ее всегда можно подрезать, чтоб не было ступеньки)!

ЕСЛИ ВЫ НЕ СТАЛИ ВЫБИВАТЬ ВПУСКНЫЕ ВТУЛКИ, ПЕРЕД РАЗВОРОТОМ КАНАЛА БОЛЬШИМ ШАРОМ НАДО МЕЛКОЙ
ФРЕЗОЙ СРЕЗАТЬ ВТУЛКИ (чуть ниже стоковой плоскости канала) — иначе при развороте большим шаром будет ступенька!

втулка должна быть среза на столько (есть только фото уже готового выпускного канала — потом сделаю фоты спиленой втулки в
стоковом канале):

Читайте также:  Особенности расточки каналов ГБЦ своими руками

проходим от седел шарами на 24, а потом на 25 мм. аналогичным образом. Выпуск изначально отлит через задницу, поэтому нам
предстоит править
каналы в целом сильней, а возможностей для этого (из-за дополнительного тосольного канала между выходами с каждого
цилиндра) меньше.
Опускаясь в седло — сначала более сильно прижимаем шар к стороне впуска, сразу стараемся брать в бок от соседнего канала
этого же цилиндра (чтоб
потом не врубица в центральный тосольный канал), а после прохода отверстия направляющей втулки — более интенсивно
направляем шар вниз, и
стараемся пройти им навылет вплоть до самого выхода из выпускного окна. При этом, когда увидите, что шар почти прошел
тосольную дыру — старайтесь
более интенсивно свести канал — т.е. не провалитесь в боковые тосольные каналы (обычно все рвут центральный — поэтому если
сразу нормально в бок
возьмете все будет норм). Это все кончено лечица втулками, но лишний нервняк.

собственно наверно вот фотка, по которой понятно без слов, какая форма должна выйти (черновой проход):

фотография формы каналов на выпуске (кстати в середине правой стенки левого канала видно дыру в тосольный центральный
канал (такая черная точка) — не провалитесь, зеленое пятно снизу около окна — это следы фиксатора валовтулочного герметика):

Как я говорил форма выпуска более ломаная — старайтесь почти не резать шаром верхнюю часть канала — там по уму потом надо
будет аккуратно сгладить
ублюдский овощной излом, сделав его максимально плавным радиусом от окна. В остальном принцип разведения каналов как на
впуске.

При правильном распиле дыры в выпуске будут больше стоковых дыр во впуске)))

Так выглядят готовые распиленые выпускные каналы (чтоб было понятно как сводить)

собственно форма выпускных каналов:

Если вы вдруг воткнулись в тосольный канал не сцыте — это не смертельно. Вариант один — отвезти в спецконтору и там бошку
завтулят (та же
мотортехнология делает). Либо втульте сами — чем и как напишу потом если кто попросит (в двух словах — трубка 6мм алюминий,
стенка 1мм.,
высокотемпературный валофтулочный герметик — я перматексом пользуюсь).

так выглядит установленная втулка тосольного канала, ну и по фотке визуально понятно сколько остается от седел и насколько их
просаживать…

Моем и сушим бошку.

после выбивания втулки использовать нельзя.
Надо приобрести комплект 16тиклоповых втулок. У нас имеется либо то, что называеца "автоваз" (тускло-желтые) либо импортные
аналоги (светло желтые,
блестящие). По поводу первых Касп писал на нашем форуме типа они самые пиздатые по ресурсу, поэтому говорить буду про них
(со вторыми по ресурсу
сказать нечего, но проблем с установкой будет меньше т.к. они сразу с нормальным зазором).
Наши втулки нихера не маркируют (простите за мат — наболело) и их надо подбирать либо потом самому резать нормальный зазор
(либо их просто делают
разные кулибыны разными инструментами хуй знает где и продают как автоваз оригинал).
Подбираем так — пихаем клапан со стороны хвоста втулки (т.е. задом наперед) и если он нормально проходит то все гуд — если в
самом конце не вылазит —
подбираем дальше;) Клапан не должно зажимать (он должен свободно ходить).

После этого можно сделать конус — для впуска чуть больше, для выпуска чуть меньше (там втулки несильно торчат).
Конус делать или на токарном станке, ну если его нет — точило с дрелью поможет. Толщина металла в оконечной части не должна
быть как у фольги —
оставьте около 1 мм. стенки (фотки грузить не буду — нагуглите их много)

После этого надо будет опять же везти бошку в спецконтору для запресоки направляющих втулок.
Ну или делать это самому — опять же нужен инструмент, который к сожалению! наши делать не умеют (отечественные
запресовыватели, которые
продаются для этого в магазах не подходят, потому как сделаны через задницу и через один цепляют и мнут хвосты втулок).
Вобщем надо выточить в целом аналогичную приблуду, чтоб при ударе не мяло хвост (упор должен приходиться в боковой упор
втулки и не касаться ее хвоста.

Греем бошку (описано ранее), втулки в течении часа морозим в морозилки. Закрываем бошку досками и быстро забиваем холодные
вулки хлесткими
ударами (как ставить и держать направляющий стержень писал выше).

В нашем случае увеличились клапана, что неизбежно влечет необходимость просадки седел и доработки камеры сгорания.

Для нормальной работы необходимо, чтобы ширина рабочей фаски (как рекомендует автоваз) для впускных клапанов была около
1,5 мм.,
для выпускных — 1,8 мм.

Собственно с впуском проблем мало — берем стандартную плашку под 45 градусов для впускного седла, твердо ставим ее в
направляющий стержень
и дальше — если вы мазохист — крутите руками, если счастливый обладатель малооборотной дрели — пихаете в дрель и крутите ей.
Обязательно используйте пылесос и затыкайте соседнее седло, чтоб пыль и стружка не летела во втулку.
Нельзя чтобы были боковые нагрузки, ибо тогда клапан просто не сядет правильно (будет зазор и биение).
Пока ктутите должна быть одинаковая нагрузка на дрель, иначе седло будет рвать (будет с холмиками и т.д. — гамно полное)
Резать пару милиметров и периодически ставьте клапан. Это его рабочая фаска и садица он по ней — верхняя грань клапана должна
чуть утопица (хотябы
пол милиметра) относительно плоскости ГБЦ.

С выпуском в целом все тоже самое, только как говорилось ранее, выпускные клапана 29мм, обычно, длиннее стоковых, поэтому
сама просадка седел на
выпуске будет зависеть от типа используемых толкателей и базы валов. Если клапан не длинный (СТК) — то геморроя нет ни с
какими валами, если клапан
длинный — то при его просадке валы на стоковой базе с гидрокомпенсаторами могут просто не дать им закрыться.

Дальше надо нарезать внешнюю фаску впуска (соответствующей впускной плашкой), но резать ее надо не в седле! а в алюминии
(эта фаска не
контактная). После этого перед седлом будет некоторое утопление, которое по грани среза плашки огорожено стенкой камеры. Эту
стенку надо будет
подрезать — либо чуток прокрутив алюминий плашкой от классического либо иного 8в набора (только додумайте как его нормально
закрепить на ваше 7мм
ноправляющей), либо используя маленькую округлую фрезу по металлу (8-15 мм.) — надо убрать мяско с тех стенок камер, около
которых расположен сам
клапан, сами камеры по возможности должны быть плавными без резких граней.

Тоже самое проделываем с выпуском.

В итоге клапана должны выглядеть чуть утоплеными. То, что срезали в камере, можно шлифануть/полирнуть мелкой шкуркой, только
не трогайте седла!

по фтографии видно, что должно получиться с седлами,
в верхних правом и левом углу от соответствующих седел — видно как подпилить камеру:

впускные седла готовы (серая полоска на них — контактная часть клапана), опять же видно где и как подпилена камера:

Как указывалось, нам нужны рабочие фаски для впуска около 1,5 мм., для выпуска около 1,8 мм.

Берем стандартную впускную плашку для внутренней фаски и аккуратно руками режем ее (до тех пор пока рабочая фаска не
уменьшится до нужной
ширины). Если есть желание можете округлить ее шкуркой (только не трогайте рабочую фаску) — это не радиусная конечно будет но
дуться должно
получше.

Дальше обрабатываем клапана. Сами ноги пилить не рекомендую, пилите шляпу.
Изначально клапана будут иметь большую фаску и много мяса, нам надо их уточить на токарном станке (либо при помощи дрели с
точилом) так, чтобы
рабочая фаска была в пределах 2мм. — этого хватит. Саму эпюру нарисую потом.
Также можно чуть обработать угловую часть тарелки клапана (которая со стороны дна) — сгладить ее например на токарке, точиле
или просто шкуркой с
дрелью (без фанатизма)

собственно по этой фоте видно как можно доработать торец тарелки клапана (выпуск):

альтернативный вариант выпуска (чуть выпуклое дно тарелки):

В итоге должно получится так (по бокам от седел видно насколько надо подрезать камеру):

по этоу в целом понятно, что делать с впуском:

и альтернативный вариант дна тарелки впускного клапана:

оба варианта живут без проблем (на атмосфернике с большими оборотами по крайней мере)

почти готовый результат мучений:

Извиняйте за ошибки и за мат — кудаж без этого;)

Подкралась нежданно капиталка мотора (прогнила прокладка и погнало ОЖ в первый цилиндр)
Я считаю что любая поломка должна вести не только к ремонту, но и тюняшкам, по этому решил *по издеваться* над головкой, в наличии была одна шаровая фреза, 20мм диаметром и несколько конусных борфрез, по этому сильно не разгуляешься, но этого достаточно что бы расширить не много проходы и устранить дефекты литья.
в процессах тюняшек как всегда мне помогал *любитель больших дырочек* Planlable

совместил каналы ГБЦ с каналами ресивера, (фоток нет) по прокладке пилил до нужного диаметра.
так же прошелся фрезами в ресивере, не много облегчив проходимость потока.

вообщем по этапно
1 спилил торчащие направляшки клапана.
2 убрал отливки торчащие в канале.
3 сделал тоньше и острее перегородку между камерами.
4 увеличил диаметр каналов.
5 совместил диаметры каналов ГБЦ/ресивер
6 шлифонул и выровнял стенки каналов.

с постом припозднился, на данный момент движок уже 5штук прошел.

всем добра посоны:)

Смотрите также

Метки: увеличение каналов, распил гбц, распил 16кл, распил головки

Комментарии 61

Неплохо. С направляйками что делать будешь?

Направляшки спилил и все, уже 5штук проехал на ней)

работа адская проделана!отпишись об ощущениях!

я не могу сказать точно от чего эффект ощутил,
так как у меня облегченное колено и Т-образные клапана помимо распила.
в общем целом эффект понравился, динамика набора оборотов стала выше,
раньше на первой передаче мотор крутился в 4к и потом не тянул, до 5ти даже не было смысла крутить, сейчас в 5500-6500 вполне адекватно набирает на стоковых валах.

А где фрезу такую брал?

ту что на фото покупали давно, не для этих целей даже))
потом уже нашел применение))

ахаха)любитель больших дырочек))

Наш 406 мотор не видели))) отчистили так что будь здоров, ржали с мужиками на работе, хавать бенз будет. так же получилось классно)

а на что ставили 406?))

На газель скоропомощную, капеталку делали ))

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

я думаю это актуально только для карбовых головок))испарение лучше на шероховатой поверхности, но у меня же форсунки, а они распыляют бенз по этому на инжекторе думаю не критично это))

Дык вот, видел где-то уже не помню люди писали что не важно инжектор или карб, когда полированные впускные каналы то смесь скатывается капельками по каналу в камеру сгорание что не есть гуд) а вот когда шероховатость то ты правильно написал)

ну там нужно пасту ГОЕ использовать что бы идеально зеркало сделать))мне терпения не хватит))

я думаю это актуально только для карбовых головок))испарение лучше на шероховатой поверхности, но у меня же форсунки, а они распыляют бенз по этому на инжекторе думаю не критично это))

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

Говорят что кур доят;) ))
Для моника и карба актуально.

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

Говорят нельзя…, а сами на соревнования выставляют "тазики" турбированные с хромированными рессиверами.

Хорошо по трудились

Я сейчас тоже этим занимаюсь, только не слегка

у меня на тот момент не было фрез))сейчас могу пилить любые Вазовские головки))
чем и занимаюсь в свободное время)))

Отлично, удачных доработок тебе!

спасибо))взаимно, всетаки не легкое дело)))

На сколько коленвал облегчен есть фото, что именно срезано с него?

хорошая статья отдаю предпочтение и уважение таким людям которым есть чем поделиться с народом.
А вот я бошку пильнул получается, и теперь нужно совместить прокладку с ресивером, т.е. я прикручиваю прокладку к ресиверу и пилю ее, да?
Воот, а как потом струшку из ресивера вымыть или выдуть, что лучше сделать?))

я сначала одел прокладку на бошку, потом места где нужно расширять отметил маркером и пилил до тех пор пока переход в виде ступеньки не спилился.
потом тоже самое с Ресом, но там можно короткими болтами м8 прикрутить прокладку к ресу и на месте пилить, или отмечать маркером так же…
потом все выдул компрессором, залил химией *мотор клинер* что бы съела все отложения и нагар, затем опять продул и помыл бензином.

хорошая статья отдаю предпочтение и уважение таким людям которым есть чем поделиться с народом.
А вот я бошку пильнул получается, и теперь нужно совместить прокладку с ресивером, т.е. я прикручиваю прокладку к ресиверу и пилю ее, да?
Воот, а как потом струшку из ресивера вымыть или выдуть, что лучше сделать?))

Да, прикручиваешь прокладку к ресику и подпиливаешь его тоже. Чтобы стружка не забилась в самые труднодоступные места, перед тем как пилить башку и ресивер отмой их от масла и прочей шляпы. Лучше всего это делать с помощью компрессора, если его нет, воспользуйся распылителем(как для мытья стекол), потом опять же, после запила продуй сжатым воздухом. Есть еще один нюанс, если не хочешь делать мозг с полировкой наждачкой, после того как запилишь каналы на сухую, возьми WD-40 и налей в каналы, затем пройди еще раз шарошкой, попробуй и будешь удивлен

Ссылка на основную публикацию